Четыре утра. Мы едем в монастырь Святого Антония. Ещё довольно темно и, что там лукавить, зверски хочется спать. Но, глядя на бодрого и веселого гида — копта, начинаем потихоньку просыпаться. Шератон пуст и только возле ночного кафе обнаруживается целая толпа таксистов с их оранжево-черными машинами. Они что-то кричат, размахивая руками, должно быть продолжают бесконечный спор о правильности выбора будущего Египта.
Трасса Хургада-Каир также пустынна, что. Это крайне удивляет. Я хорошо помню ее, забитую автобусами различных цветов, размеров и туристических фирм, снующих туда-сюда в различное время суток. Увиденное удручает. Реально понимаешь, что как бы не бодрились гиды и люди, кормящиеся от туризма — страна поменялась и далеко не в лучшую сторону и, прежде всего, для самих египтян. Здравомыслящие люди это прекрасно понимают. Жизнь по шариату, возможно, хороша в Средневековье, но в 21 м веке — это огромный шаг назад, который никак не поспособствует развитию экономики, туризма и не поднимет благосостояние миллионов простых египтян, многие из которых живут на 1-2 доллара в день. Лично я такую жизнь представляю себе очень плохо, даже исходя из невысоких египетских цен, которые для любого туриста сразу увеличиваются в разы. Что поделаешь, но таков их нехитрый «бизнес». Все это прекрасно понимают. И мы, и они, но многочисленные семьи нужно чем-то кормить!
Проехав больше двухсот километров в сторону Каира, мы за весь путь встретили всего несколько десятков грузовиков, нагруженных различным товаром, многочисленные очереди на заправках, один туристический автобус и несколько, весьма скромных личных автомобилей. Поэтому наш микроавтобус «мерседес» с четырьмя пассажирами и гидом на борту, бодрой рысцой двигался к цели нашего путешествия.
Не первый раз я встречаю египетский рассвет в пути, но каждый раз получаю от этого эстетическое удовольствие, когда розовые лучи солнца начинают высвечивать в пустыне нагромождение каменных скал, хаотично наползающих друг на друга. Мне всегда вспоминаются «марсианские хроники» различных писателей-фантастов, описывающих пейзажи Марса. Что-то подобное мне видится в окружающей нас Аравийской пустыне.
Выпив крепкий кофе со специями (который, кстати сказать, мне очень нравится в Египте) в караван-сарае, который знают все, кто хоть раз проехал по дороге Хургаде-Каир, мы сворачиваем влево, прямо в пустыню, на узкую дорогу, на которой не разъедутся и два автомобиля. Однако проехав более 60 километров нам это и не понадобилось. Мы были там одни!
И вот, наконец, перед нами появилась цель нашего путешествия-ворота в бесконечной стене, окружающей обширную территорию, принадлежащую монастырю Святого Антония, жившего в четвертом веке н. э., основоположника монашества в христианстве, вместе со своими учениками и последователями заложившего строительство монастыря, самого старого, из всех ныне существующих христианских храмов на Земле. Звучит несколько пафосно, не спорю, но это действительно так.
Проходим фейс и паспортный контроль, данные, которых записываем в специальную книгу местных секьюрити в рясах. Водитель (единственный среди нас мусульманин) предъявляет разрешение на посещение монастыря и наш автобус, наконец, въезжает на его территорию. Она огромна, по-видимому, потому что опоясывающий ее забор уходит куда — то в бесконечность. На всех этих просторах запрещено курить и, естественно, употреблять спиртное. Слева от нас возникают крепостные стены самого монастыря, а справа — большая площадь, окаймлённая зданиями для проживания паломников, приезжающих сюда со всего мира. Все очень скромно, даже аскетично.
Первой ” приятной» неожиданностью для нас становится то, что пещера, в которой Антоний прожил один 30 лет, находится в 400 метрах над уровнем моря и туда ведут 1400 ступенек. Эта цифра повергла в шок нашу небольшую компанию, поскольку солнце стояло уже высоко и не было никакого намека на тень. Температура воздуха достигла примерно 50 градусов, а в полдень стало еще жарче… Но мы поднялись!
Вход в пещеру представляет собой узкий, примерно 60-70 см невысокий проход, естественного происхождения, как собственно и вся пещерка, похожая на грот, размером где-то 3 квадратных метра. Сейчас там расположен небольшой алтарь с двумя иконами. За ним находится место, где он спал. Честно сказать, совершенно микроскопического размера. Трудно сказать-как он там помещался. Туда, приходящие паломники, кладут записки. Что они там пишут-каждый знает сам… Входить в пещеру нужно только босиком. Вместе с нами совершала подъем многочисленная коптская семья с кучей детей, начиная от грудничков. Так вот, мужчины и женщины сняли обувь еще в начале лестницы. Что стало с их ногами после подъема и спуска по раскаленным солнцем камням, я могу себе только представить! Примерно в двух третях пути вверх находится небольшая церквушка, Святого Павлуша, последователя и ученика Антония, примкнувшего к нему после того, как его красавица — жена ушла к другому мужчине. Правда это или легенда — кто знает?! Однако церковь эта является памятником раннего христианства четвертого века. На сегодняшний день она закрыта, и служба в ней не проводится.
Спустившись с горы, мы направились к собственно монастырю, обнесенному старинными, высоченными и толстенными стенами, своей неприступностью больше похожими на рыцарский замок. В былые времена эти стены не имели ни одной двери. Монахи входили и выходили из монастыря при помощи лифта. Да, я не оговорилась, именно такую функцию выполнял подъемный механизм, созданный 16 веков назад и, находящийся с наружной стороны стены, который поднимал в монастырь необходимые грузы и людей. Пришедшие звонили в висевший там колокола дежурный монах принимал решение о том впустить или нет.
На сегодняшний день в монастыре живет 120 монахов и 250 рабочих, работающих на животноводческой и птичьей фермах, а, также, небольших заводиках, выпускающих сувениры и прочую, необходимую для жизни продукцию. Все монахи, также, с утра до вечера работают, с перерывами на молитвы и пятичасовый сон. Живут они по одному. Помещение кельи состоит из двух небольших комнат. Первая — для жизни, вторая-для молитвы. В первую могут войти все, кто захочет, во вторую-никто. Только Бог и сам монах.
В приемный покой монастыря к нам вышел сам настоятель. С каждым поздоровался за руку, спросил имя и откуда. Потом принесли круглый небольшой белый хлеб. Он сказал. Что они пекут хлеб такой формы именно потому, что круг символизирует бесконечность. Отломил сначала кусочек себе, а потом каждому из нас. Благословив нас и пожелав всего хорошего, настоятель удалился, оставив с нами монаха Григория, который и провел ознакомительную экскурсию по монастырю. Особо хочу сказать о церкви, построенной еще при жизни Антония. Как утверждает легенда, где-то в скале, под его основанием и покоится тело Святого.
Первоначально она была очень маленькой, поэтому в течение веков несколько раз достраивалась, но все равно осталась очень небольшой. Церковь имеет три алтаря. На стенах сохранились фрески 11 века, явно написанные рукой греческого мастера. Примерно 500 лет назад, бедуины сожгли закрытых в ней монахов, принявших мученическую смерь, от чего в ее помещении мне было тяжело находиться. Их страдания я ощутила очень отчетливо…
Настенные росписи, которые мы видим сегодня восстановлены итальянскими реставраторами 15 лет назад, после того, как монастырь взяла под свое покровительство ЮНЕСКО.
В течение веков своего существования, он не раз подвергался многочисленным нападениям со стороны кочевников и войск различных мусульманских правителей. Главными целями, которых было-во-первых, источник воды, который и по сей день считается чудотворным. Вода вытекает из цельного скального камня. Даже обследования современными приборами, проведенное несколько лет тому назад, не смогли дать сколько-нибудь вразумительного объяснения, откуда она берется, давая ежедневно ни больше, ни меньше 100 кубометров воды.
В течение веков своего существования, он не раз подвергался многочисленным нападениям со стороны кочевников и войск различных мусульманских правителей. Главными целями, которых было-во-первых, источник воды, который и по сей день считается чудотворным. Вода вытекает из цельного скального камня. Даже обследования современными приборами, проведенное несколько лет тому назад, не смогли дать сколько-нибудь вразумительного объяснения, откуда она берется, давая ежедневно ни больше, ни меньше 100 кубометров воды.
И так в течение тысячелетий…
Ну, а во-вторых-конечно же-пограбить! Чего уж мелочиться и ограничиваться только водой, раз пришли! Оружия монахи никогда не имели. Защищали свою жизнь только молитвой и хитростью.
Ну, а во-вторых-конечно же-пограбить! Чего уж мелочиться и ограничиваться только водой, раз пришли! Оружия монахи никогда не имели. Защищали свою жизнь только молитвой и хитростью.
Надо отдать должное этому месту, особенно на территории, прилегающей к пещере Святого Антония. Там удивительно хорошая аура, вызывающая в душе состояние абсолютного покоя и умиротворения. Уходят все страхи и проблемы. Дышится легко и спокойно. Это почувствовали все, не только я. Кроме этого, удивительно красивый вид на окружающий мир.
Покидая монастырь, мы испили воды из источника, омыли ею лицо и голову, набрали бутылочку воды с собой, получили от Григория хлеб из монастырской пекарни, который вместе с водой привезли в Киев. Что интересно, ни вода, ни лепешки, пролежав в отеле почти две недели, нисколько не испортились. Хорошее качество или чудо?
